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下雪”标价五十八块一样。
甚至不如同和居拿鸡蛋翻炒的“三不沾”，别看人家标价一百零八块。
那毕竟是真功夫，而且好吃啊。
于是这个经历也被他认为是平生奇耻大辱。
他一个堂堂的生意老手，从来只有懵别人的，居然被饭馆黑了，能不感到憋屈吗？
可今天又不一样了。
因为刘师傅做的赛螃蟹和那狗屁菜馆完全不同。
人家是以黄花鱼为主料，鸡蛋当辅料，再加入各种调料提前腌制，快火炒成的菜肴。
黄花鱼肉雪白似蟹肉，鸡蛋金黄如蟹黄。
刘师傅的赛螃蟹，别说外观极其酷似蟹肉，那软嫩滑爽味鲜更是赛蟹肉。
完全做到了不是螃蟹，胜似蟹味。
要和现在市面上正卖的肥蟹比，不但便宜多了，吃着还尤为过瘾哪。
这宁卫民还能不挑大拇指吗？
说起来，这还是他不知道的这道菜真正由来的情况下呢。
假如他要是知道，这赛螃蟹是由同治年间膳正乌尔浑乌七爷所创，原是地道的御膳。
后来经由口子厨何三儿跪地苦求，乌七爷动了恻隐之心传艺，才得以传入民间的。
假如他要是还知道，如今京城的口子厨几近绝迹，也只有瑞宾楼一脉传下来的赛螃蟹为正味儿。
这小子恐怕更得庆幸自己的幸运了。
因为这就是绝对的“非物质文化遗产”啊，日后说吃不着，也许就真吃不着了。
瞧他这份福气，大不大吧！
总之，如果今天的拍摄镜头打算以宴席上的场面收尾的话。
那最后大吃大喝的一幕，一定让看到它西方人，更加误会我们的国人都是很刻板的。
因为边家的酒席其实算是个特例，菜肴实在是太美味了。
以至于坐在席上的宾客，拿起筷子就放不下了。
谁都顾不上客气了，只顾得上吃了。
难得有人举杯喝酒，就更没人聊天儿。
人人都相当投入啊，哪怕陌生人坐一起也不见外，全大口大口往自己嘴里填乎。
还都是这年头标准吃法，大块吃肉，肥瘦不吝，没人动青菜。
等好不容易有个撤盘子歇气儿的工夫。
与宁卫民同席，有个澡堂子开票的孙师傅，甚至情不自禁发出了幸福的感慨。
“妈妈的，天天有人结婚才好”
结果这一句，让宁卫民给接了下茬了。
他当众说出一句令人无法反驳的至高真理。
“关键还是有好酒好菜才行啊，否则，就是结一百个婚也没用。”
毫无疑问，这精辟的回答，当堂就引发一阵快乐的哄堂大笑啊。
连孙师傅都挑大拇哥了。
就为这话，他拍着宁卫民肩膀，举起了一杯啤酒。
就这样，俩人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的气氛大好。
大家除了肠胃被勾引得都很激动，酒兴也渐浓。
只是可惜，就在推杯换盏之际，就在大伙终于来了聊天兴致时候。
一个完全想不到的意外，终止了宁卫民等待热菜上桌机会，促使他不得不提前退席了。
甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。
事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。刘师傅做了一辈子饭菜了。
尤其职业生涯后二十年，他一直干的就是瑞宾楼的头灶。
别看退休的时候，勤行还没有推行厨师等级，小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。
但老爷子这手艺的成色，却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。
因为三十年后的大师，都是口头经济下诞生的大师，会吹比会做更重要。
写文章，当评委，一个比一个能个儿。
可真让他们来做一道，水平也就一般般了。
甚至为了藏拙或是摆谱。
这些大师们自己都很少去动手做，得指使徒弟才有显得派。
可刘师傅不一样啊，他的手艺是在从学徒开始，于师父的棍棒下一招一式练就的。
也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。
他是在用一辈子积累的经验，去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。
这样的手艺不但融入了血肉里，也几乎成了他做人的一种信念。
那就是，该怎么着就得怎么着，不打丁点儿折扣。
别的也甭说了，老爷子只要应了人，就必得亲力亲为上灶，这就叫信义。
再看看他带来的这俩徒弟，又能看出严谨来。
因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了，在店里是什么菜都能做。
可跟着刘师傅打下手，却只配蒸馒头，做主食的。
另一个呢，多学了五年。
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